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美国《时代》周刊8月25日文章
法国有香槟，墨西哥有特奎拉，意大利有帕尔马，这些地方都有食品商标名闻遐迩。现在，中国也将出现另一个品牌：普洱茶。
云南省植被茂盛，是世界茶叶的故乡。普洱茶养生，散发出特有的陈香味。香港人常把饮用珍贵茶叶作为城市精英地位的象征，在那里普洱茶风靡一时。此外它还在海外频频亮相。
让普洱茶在国际上像法国的羊乳乾酪公司那样出名可以扩大中国的茶叶出口，并为其食品行业的卫生形象增辉添色。然而，打造普洱茶品牌，需要完善一个市场体系，包含进口商、金融投机和争议等。
普洱茶行业需要严加管控，两年前就已迫在眉睫，当时普洱茶市场大起大落，就像过山车。有些中国人把购买普洱茶当作投资，就像欧洲人买酒一样。本世纪初，成千上万有钱的都市人把钱抛向普洱茶，从而使得它的价格翻了2-3倍。然而，随着需求急剧增加，质量出现了问题，赝品如洪流般涌入市场，价格由此下跌。
此时，北京介入了。为了恢复人们对普洱茶的信心，中国加紧了对普洱茶标准的控制。官员们表示，此举旨在保护云南的遗产，进而建立起一个在国际上可行的品牌。
并不是每个人都欢迎普洱茶新标准。目前不清楚是否中国的其他省份会遵守规定。专家们也质疑中国监管者是否有能力管理好普洱茶市场，从而打造一个最好的品牌。北京的标准仅仅管得住国内生产商，而越南、斯里兰卡和缅甸的竞争者继续种植和销售他们自己的“普洱”茶。美国加州茶叶收集者戴维－霍夫曼预测赝品会持续存在，他敦促对此保持警惕。
不过，霍夫曼对该行业的繁荣怀有信心，他还投入了资金。今年秋天，他计划在加州开设一家名贵茶店，把美国的茶迷聚集到此，并向外展示他的上好陈年普洱茶。 （艾米莉－劳哈拉）
【相关信息】
看原产地之争，辨普洱茶优劣
引自：21世纪经济报道
原发布时间：2009年5月
夏商
（夏商：小说家，普洱茶经营者）
两个月后，广东生产加工的普洱茶就不能再叫“普洱茶”，这是最近在普洱茶界备受关注的事件，对于年生产约5000吨的广东省普洱茶生产加工企业无疑是重大打击。我觉得这项标准听起来有些荒诞，普洱对于很多人而言，并非只是一个地名，或是比较狭隘的含义，事实上，通过对大叶种晒青茶的后加工，广州、云南和贵州等地素来都有生产加工普洱茶的历史，它们的天时、地利和加工工艺，对普洱茶的渥堆发酵都是比较适宜的。在过去，广东甚至被认为是最早创建普洱熟茶加工工艺之地。这次原产地之争，还是狭隘的地方保护主义作祟。以红茶生产为例，因为寒冷而无法种植茶叶的英国，却是拥有最大红茶品牌的国家，而英国红茶的茶叶原料则扎根于印度、斯里兰卡、越南等亚洲国家和地区。
姑且不谈“滇粤之争”背后的地方利益，我觉得“滇粤之争”从侧面印证了普洱茶作为商品的巨大经济价值。在过去几年被炒作的混乱局面逐渐平息之后，普洱茶的独特魅力令消费者更为理性地享用它，更多地从品茶角度去欣赏这种茶叶。我所观察到并热衷的“普洱慢生活”即是一种反映——如今的人们比以往更了解这种茶叶独特的养颜健体作用。
我觉得，“不拼配”的春茶是普洱茶之上选。首先，从十几座茶山采摘茶叶的“拼配”是接近某一标准或热销历史名茶的方法，但普洱茶更应保持其原生态，不拼配的普洱能让人体验到一座茶山的典型风味。尤其在普洱茶质量有提升的最近两年中，我们比五年前更有机会采得好原料，拼配也变得更没有必要。2005年至2008年所产的普洱茶品质持续下降、出现“淡、寡、薄”的口感，是由于非理性的过度采摘及消耗。如今，茶山上被“浪费”了一年的茶叶得以休茶，质量自然就上去了。当然，任何植物都无法避免大小年。而在市面上好普洱的价格仍然很高。值得一提的是，年份只是买茶的一个参照指标，以我个人饮茶经验来说，我从不迷信超过二十年的普洱茶，某些“砖家”所鼓吹的所谓的“无味之味”，对于普洱茶而言就是亵渎。普洱茶的保存时间是有峰值的，“无味”意味着茶叶的内质已经消耗殆尽，连茶叶的味道都没有了，何来“之味”。相比于时间这个要素，更重要的是优等的原料、完美的加工工艺和正确的收藏方法。
饮普洱时，传统有“夏饮生普，冬饮熟普”的说法，普洱的药理功能值得消费者关注，这种后发酵茶被尊为“茶多酚之王”，其茶多酚含量是龙井茶的三四倍，而茶多酚是医学界公认的防癌和防衰老的物质。午后，当你饮上一杯茶汤透亮的普洱，可以联想一下它的奇妙——不借助任何外力，茶叶在自然阴干后堆成梯形长条，置于通风的室内渥堆发酵，在经验老到的师傅翻动和呵护下，生涩的茶菁脱胎换骨，成为了普洱茶。
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